Как правильно установить обсадные трубы в скважину — подробное руководство

Обсадные трубы – установи сам!

Самостоятельное бурение и установка труб – мечта большинства дачников. Действительно, это выгодно с экономической точки зрения.

Но от хозяев потребуется приложить максимальные усилия, чтобы не допустить критических ошибок – нет ничего хуже скважины, которую не удаётся запустить в эксплуатацию.

Специалисты отмечают, что бурение своими силами возможно только на глубине до 20 метров.

Если водный пласт находится глубже, без использования специального оборудования и помощи профессионалов не обойтись.

На больших глубинах любая ошибка может стать критической. Поэтому стоимость работы профессионалов окупается качеством скважины и её многолетним использованием.

Установка трубы

На завершающем этапе бурения необходимо защитить шахту от возможных обвалов грунта путём установки обсадной трубы. Очень важно правильно промыть шахту! В противном случае стабильного водяного напора в трубах добиться не удастся. По завершении бурения производится промывка с помощью мотопомпы. И только после этого вынимаются штанги. Если они идут наверх тяжело, в скважине всё ещё много грунта, который требуется промыть повторно.

Необходимо помнить, что для стандартного размера трубы в 125 мм потребуется скважина диаметром не меньше 20 сантиметров. Такой зазор обеспечит беспроблемную установку труб и последующую тампонизацию цементом всего затрубного пространства.

Самый лучший материал для самостоятельной установки пластик. Лёгкий по весу и простой в монтаже он облегчит задачу по установке любому новичку в этом деле. Кроме того, пластиковые трубы обеспечивают хорошую герметизацию, а, значит, и чистоту воды.

Ещё один прекрасный способ очистки – использование желонки. Эта полая труба, оснащённая внутри клапаном, а снаружи зубцами для забора донной грязи, за считаные часы позволяет довести внутренность скважины до идеального состояния.

Для опускания трубы можно использовать ту же треногу с лебёдкой, которой до этого момента поднималась желонка. Желательно, чтобы в работе участвовали два–три человека, подстраховывая друг друга.

Это обеспечит качественный монтаж труб.

Порядок работ выглядит следующим образом:

  1. На нижнем конце трубы делается фильтр. Для этого дрелью сверлится до пятидесяти отверстий или болгаркой делаются небольшие насечки. Снаружи фильтр оборачивают геотканью, которая предотвратит попадание в воду песка.
  2. Можно установить дополнительно сетчатые фильтры на торец трубы. Для этого используется резьба либо хомут.
  3. Высота самодельного фильтра с отверстиями около метра.
  4. Если грунт сыпучий, лучше отдать предпочтение более дорогой трубе из стали. Этот материал не боится деформации и трубу будет проще вкрутить в грунт.
  5. Погружение ведётся постепенно. Если требуется, трубу вкручивают. Секции соединяют между собой одним из трёх способов: с помощью фитинга, раструбов или традиционной резьбы.
  6. Очень важно, чтобы труба не доходила до водяного пласта примерно на метр или 50 см (не перекрывала поток).
  7. После завершения монтажа скважину необходимо хорошо промыть водой под давлением с помощью насоса.
  8. В тщательно очищенную скважину на дно насыпают щебень или колотый кремний. Этот самодельный фильтр позволит сделать воду чище. Высота отсыпа до 30 сантиметров.

На что обратить внимание

Для обустройства неглубокой скважины подойдут трубы меньшего диаметра. Распространённый стандарт – 125 мм (12,5 см). В такую трубу свободно входит достаточно мощный цилиндрический насос. Для небольшой глубины (для скважин это показатели меньше 20 м) достаточно диаметра в 116 мм. Оптимальная толщина стенок для любого типа труб кроме асбестоцементных (используются для технических скважин) составляет от 5 до 7 мм.

Установка фильтров – обязательная процедура, которой не следует пренебрегать. Единственное, что нужно учесть – это метод изготовления самодельного фильтра. Используя насечки, можно спровоцировать медленную фильтрацию, когда сложно промыть новую скважину и очистить воду.

Особенно актуальна эта проблема для песчаных и глиняных грунтов. Прокачка произойдёт медленно, а вода будет содержать донные примеси. Специалисты советуют всё-таки отдать предпочтение фильтру с круглыми отверстиями, выполненными с помощью дрели.

Геоткань рекомендуется накладывать на фильтр в три слоя и надёжно закреплять её проволокой. Под этой тканью на торце размещают сетки. Сетчатые фильтры крепятся с помощью муфт или насаживаются на резьбу.

Определённую проблему представляет мощный водоносный слой, расположенный в песчаном грунте. Такие скважины трудно промыть, песок почти сразу наносится обратно. Трубу в таких условиях опустить невозможно – она упирается в затор и тормозит. Для решения проблемы к верхней части конструкции монтируют оголовок, к которому через шланг подключают мотопомпу. Под воздействием сильного напора труба сама оседает в грунт. Рабочим остаётся только контролировать глубину погружения.

Как было сказано выше, до водоносного слоя должно оставаться расстояние в 0,5-1 метр. Определить его с максимальной точностью можно, используя верёвку с грузилом. Подойдёт, например, накидной гаечный ключ. Это самодельное измерительное устройство медленно опускается вниз. О достижении воды свидетельствует лёгкий всплеск. Расстояние следует отметить узелком на верёвке и продолжить опускание. Резкое ослабление верёвки говорит о достижении дна. На обратном конце завязывается ещё один узел. После этого верёвка извлекается и точно определяется по узлам высота водяного столба. Исходя из неё, можно легко рассчитать, на какой глубине должен расположиться нижний конец трубы. Измерение лазерным дальномером в этом случае может давать ложные показания, так как вода в скважине находится в небольшом движении (рябит).

Специалисты советуют каждую из секций трубы дополнительно скрепить скобами и полосами из нержавейки. Это правило касается любых труб, кроме асбестоцементных.

Известняки и песчаные почвы требуют использования труб из стали (хотя это и более дорогой строительный материал). Такие грунты достаточно неустойчивы и обсадная труба, выполненная из хрупкого материала, может не выдержать давления и лопнуть.

Установка обсадных труб

Установка производится сразу после завершения бурения.

Медлить с этим процессом нельзя, так как грунт может осыпаться в большом количестве и перекрыть шахту!

Поэтому монтаж осуществляется за считаные минуты. Главное требование к обсадным конструкциям – быстрота стыковки всех основных элементов. Если осуществляется дополнительное крепление с помощью скоб, работать должно сразу несколько человек, чтобы максимально ускорить погружение трубы в грунт.

Трубы из стали можно соединять с помощью сварки. Такой монтаж будет несколько отличаться от скручивания. Изначально трубу разрезают на небольшие секции по два или три метра, которые затем сваривают кольцевым методом и конструкция проседает в грунт под своим весом.

Для труб из пластика без резьбы специалисты также советуют использовать сварной метод, как более надёжный. Монтаж ведётся на сварную муфту вместо наклеивания на раструб. Специальным нагревателем расплавляется срез трубы и край муфты, после чего секцию трубы необходимо запрессовать в муфту. Застывая, пластик соединяется на молекулярном уровне, образуя прочный шов. Полезно также знать как вытащить пластиковую обсадную трубу из скважины.

Необходимо сортировать отходы. К этому пришла уже вся сознательная часть человечества. Наша статья об этом.

Монтаж с использованием раструба (известный в народе, как склеивание) выполняется с применением эпоксидного герметика. Процесс заключается в обмотке конца труб (на стыках) стекловолокном с пропитыванием каждого слоя герметиком.

Для металлических труб обязательна установка фрезера. Эта насадка монтируется на торец первой (нижней) трубы и служит для расширения и очищения шахты от остатков грунта, если таковые имеются.

Трубопровод может стыковаться несколькими способами согласно ГОСТу:

  • муфтами с короткой резьбой треугольной по профилю – подходит для труб с диаметром от 11,4 до 50,8 см;
  • муфтами с длинной резьбой – для труб до 24,5 см в диаметре;
  • муфтами через резьбу с трапециевидным профилем – крепление рассчитано на диаметр от 11,4 до 34 см;
  • муфтами со специальными резиновыми вкладышами – они используются для сбора обсадной конструкции в очень влажных грунтах (в этом случае стальные трубы не соприкасаются);
  • раструбами – размер труб ограничен диаметром от 11,4 до 19,4 сантиметра.

Обсадная труба скважины – как ее выбрать, установить и демонтировать

Если у вас имеется собственная скважина или вы только собираетесь ее оборудовать, чтобы получать воду в необходимых объемах, следует точно знать, как правильно обустроить источник жидкости, и что необходимо при этом учитывать. В частности, какие материалы для обсадки скважины выбрать.

Фото установки трубы

Помните, что скважина без обсадной трубы долго функционировать не будет, а сама вода быстро загрязнится. В данной статье мы подробно расскажем о том, как правильно обсадить скважину на воду своими руками.

Наша инструкция будет полезна для всех, кто хочет сэкономить на данной работе и не собирается привлекать наемных работников.

Какой тип изделий выбрать

Если вам необходима обсадная колонна скважины, сделать ее можно из труб различного типа:

  • асбоцементных;
  • пластиковых;
  • стальных и др.
Читать еще:  Агидель насос – описание, ремонт

Их отличает не только цена, но и эксплуатационные характеристики. Ниже представлено подробное описание каждого типа изделий.

Трубы из асбоцемента

Данный тип материалов успешно применяется на протяжении многих лет, поскольку они характеризуются следующими положительными качествами:

  • нейтральность;
  • устойчивость к влиянию коррозии;
  • устойчивость к влиянию химических веществ.

Совет. При установке таких труб рекомендуется быть максимально осторожным, поскольку они довольно хрупкие и могут сломаться или крошиться. Также нужно предусмотреть уплотнение стенок скважины.

Труба в скважине

Однако помимо положительных свойств есть и негативные, которые и привели к падению популярности данного материала:

  • высокие требования к герметичности и аккуратности стыков;
  • невозможность установки в песчаном грунте;
  • невозможность оборудования скважин, глубина которых превышает сто метров;
  • высокая цена материала.

Совет. Выбирая асбоцементные трубы, обратите внимание, что не все модели предназначены для контакта с питьевой водой!

Стальные трубы

Данные модели обладают повышенной устойчивостью к фактически любым нагрузкам.

Однако эта положительная характеристика нивелируется негативными:

  • подверженностью коррозии;
  • высокое содержание железа в воде;
  • необходимости установки фильтра для борьбы с железом и ржавчиной;
  • вероятность выхода из строя насоса в результате попадания в него ржавчины;
  • металлический привкус воды;
  • сложность установки.

Отметим, что установка обсадной трубы в скважину в данном случае выполняется только на двух видах грунтов:

Совет. При монтаже стальной трубы обязательно предусмотрите установку дополнительного фильтра для очистки жидкости от повышенного содержания железа.

Пластиковые модели

Данный тип сегодня считается наиболее оптимальным, поскольку:

  • надежный;
  • простой в монтаже;
  • долговечный;
  • недорогой.

Однако, если вас интересует как установить обсадную трубу в скважину, если выбрано пластиковое изделие, то обратите внимание, что они подходят только для неглубоких источников.

Пластиковое изделие с резьбой

Для монтажа чаще всего используются следующие виды изделий:

  • из непластифицированного поливинилхлорида;
  • полипропиленовые;
  • полиэтиленовые.

Особенности соединения

Монтаж труб предполагает прочного и надежного соединения всех частей.

Различают три основных метода соединения:

  • посредством сварки;
  • раструбы;
  • резьба или фитинги.

Если речь идет об асбоцементных трубах, то в таком случае применяются только муфты.

Также монтаж предполагает соблюдения определенных требований:

  • край трубы не должен доставать до дна примерно на 50 сантиметров – это обеспечит свободное прохождение воды в любое время годы;
  • диаметр при углублении не должен уменьшаться, поскольку это приведет к потере проходимости воды;
  • каждое звено должно крепиться максимально прочно, в зависимости от особенностей материала – например, как минимум четыре скобы и полоски нержавейки.

Если необходим демонтаж

Если вас интересует вопрос, как вытащить обсадную трубу из скважины, то крайне важно понимать, зачем вообще заниматься данным процессом.

Как минимум, есть две причины:

  • восстановить заброшенный источник;
  • произвести ремонт функционирующего.

Демонтаж с помощью троса

Вы решили, что замена обсадной трубы в скважине необходимость, то в таком случае выполнить данный процесс можно несколькими основными способами.

Например, нанять профессионалов, которые точно знают, как достать обсадную трубу из скважины.

В частности, они пользуются специальным оборудованием:

  • метчиками;
  • овершотами;
  • труболовками и прочими приспособлениями.

Конечно, данный способ наиболее простой, поскольку вам не придется что-либо делать, но в тоже время – затратный. Бурильщики оценивают свою работу высоко.

Фото извлечения трубы

Второй метод заключается в том, чтобы выполнить все работы самостоятельно.

В таком случае вам необходимо выполнить следующую последовательность действий:

  1. Зафиксировать конец трубы посредством:
  • хомута;
  • петли.
  1. Закрепить фиксатор на коротком плече длинного рычага и постепенно вынимать трубу.
  2. Вместо рычага отлично подойдет большой домкрат, например, от крупного автомобиля или железнодорожный.

Изготавливаем новое оборудование

Также своими руками можно изготовить специальное приспособление, для которого вам необходимы будут следующие материалы:

  • швеллер десятка;
  • из швеллера нужно сделать две стойки;
  • стойки должны иметь вид перевернутой вверх ногами буквы Т.
  • высота стоек – около одного метра, а ширина – около шестидесяти сантиметров;
  • на верхнюю часть крепится подшипник, внутренний диаметр которого составляет четыре сантиметра;
  • сквозь подшипник продевается ось, к которой крепится рукоятка и барабан;
  • для демонтажа край трубы закрепляется тросом;
  • далее просто крутите барабан и вынимайте конструкцию.

Совет. Если вы демонтируете длинную трубу, то в таком случае можно перестраховаться посредством специальной чалки, которая поможет удержать трубу при перехвате крепления троса. Для демонтажа пластиковой трубы рекомендуется использовать обжимной хомут.

В завершение

Теперь вы знаете, что такое обсадная труба, каких типов она бывает, как ее устанавливать и демонтировать. В целом, особых сложностей в данной работе нет. При желании и трудолюбии – все можно сделать довольно быстро.

В представленном видео в этой статье вы найдете дополнительную информацию по данной теме. Желаем вам успеха!

Скважина на воду изнутри и снаружи

Сегодня редко какой загородный участок обходится без собственного источника воды. Повезло, если вода находится близко к поверхности, на глубине от трех до пятнадцати метров. Тогда можно оборудовать классический колодец. Для более солидных глубин, от 10 до 100 м и более, придется бурить скважину на воду. Как она выглядит ее устройство?

Какими они бывают

Собственно типовые отличия скважин на воду сформированы исходя из глубины залегания водоносного слоя. Их немного:

  1. Поверхностная скважина глубиной 3-5 м – по сути колодец, только небольшого диаметра, достаточного для подачи воды на поверхность с помощью маломощного электро- и даже ручного насоса. Правда, следует оговориться: такую воду можно использовать только для технических нужд, например, для полива сада-огорода. Для питья она непригодна и даже для помывки нежелательна.
  2. Фильтровая скважина (скважина на песке, она же «абиссинская скважина») глубиной от 10-15 до 40-50 м. Пожалуй, самое распространенное устройство скважины на воду. Правда, не всегда на таких глубинах можно наткнуться на водоносную жилу (так называемую «линзу»). Чаще всего, источником влаги является слой насыщенного водой песка. Уходить глубже ей не позволяет водоупорный пласт, как правило – глина. При грамотном обустройстве скважины вода накапливается в нижней части трубы с высверленными или пропиленными «болгаркой» отверстиями и обмотанной фильтрующей сеткой мелкого сечения. Водоотдача (дебет) может достигать 1 м 3 в час.
  3. Артезианская скважина – уже серьезное гидротехническое сооружение, позволяющее извлекать воду с больших глубин, там, где пролегает основной артезианский слой. Строго говоря, самостоятельное бурение артезианских скважин, без разрешения водоохранных ведомств, не разрешается, но де-факто нужные документы оформляют в основном юридические лица, деятельность которых контролируется госорганами.

Обсадка скважины

Вопрос, каким способом осуществляется бурение скважины на воду в зависимости от ее типа – тема отдельная. При этом схема ее устройства остается почти неизменной.

Первое действие после того как скважина пробурена – ее обсадка, то есть установка обсадной трубы, препятствующей осыпанию стенок шурфа. По поводу того, когда производить обсадку скважины — после окончания бурения или во время процесса — существует немало споров. Здесь все зависит от свойств грунта. Если он сыпучий на большую глубину, целесообразно устанавливать трубы во время бурения. В таком случае оно производится внутри эксплутационной колонны, естественно, буром меньшего «калибра».

В глинистых и других грунтах, не подверженных осыпанию, обсадка выполняется по окончании бурения, при достижении водоносного горизонта, точнее – водоупорного слоя, то есть дна подземного «водохранилища».

Устройство скважины завершается ее промывкой — до тех пор пока насос буровой установки не начнет подавать наружу чистую воду. Порой этот процесс, называемый «раскачка скважины», длится сутки, а то и недели. Зато правильно «раскачанная» скважина избавит на долгое время от таких неприятностей как заиливание, замутнение воды.

Дело — труба

Немаловажным фактором грамотного обустройства скважины являются требования к самой обсадной трубе. Главные показатели по материалу изготовления: прочность, герметичность, экологичность. Рассмотрим плюсы и минусы трех основных используемых видов:

  • металлические обсадные трубы;
  • асбестовые;
  • пластиковые.

Первые изготавливаются либо из легированной стали («нержавейки»), либо из обычной углеродистой, либо оцинкованные. В любом случае они прочны и долговечны – до полувека надежной эксплуатации. Из минусов два: высокая стоимость (особенно это касается изделий из «нержавейки») и подверженность коррозии. Появление ржавчины в месте водозабора, во-первых, грубо говоря, портит воду; а, во-вторых, фильтрующая сетка, обязательная на этом участке трубы, непременно вступит в химическую реакцию с металлом, что понизит как качество воды, так и степень износа электропомпы.

Асбесто-цементная обсадная труба вообще уходит в прошлое, не смотря на свои прочностные характеристики. Дело в том, что соответствующей международной конвенцией еще в 1986 году на бытовое применение хризотила (одна из основных составляющих асбеста, как выяснилось, провоцирующая онкологические заболевания) были введены ограничения.

Читать еще:  Вынгаяхинское месторождение нефти и его углеводородные богатства

Таким образом, наилучшим вариантом для обсадной трубы является материал из пластика. Но и здесь есть свои «подводные течения». На рынке можно встретить изделия из полиэтилена, не выдерживающие ни критики, ни нагрузки от воздействия грунта на стенки. Поэтому лучший и самый востребованный материал для обсадных труб – ПВХ (поливинилхлорид), а еще лучше – непластифицированный ПВХ (так называемый НПВХ). Оба абсолютно нейтральны к Н2О и другим соединениям кислорода. Причем последний по прочности не уступает металлу.

Вся фишка в фитинге

Итак, обсадная труба установлена в штреке скважины, причем с соблюдением основного условия – герметичности. «Слабым звеном» здесь являются стыки между ее участками, которые соединяются друг с другом по мере погружения в скважину. Практикуется четыре способа наращивания трубы:

  • раструб;
  • муфта;
  • сварка;
  • резьбовое соединение.

Первые три «фитинга» имеют множество недостатков: раструб, где плотность соединения обеспечивается лишь весом самой конструкции, негерметичен по определению; муфтовый крепеж, возможно, потребует дополнительной ширины шурфа, чтобы обеспечить монтажное пространство между трубой и стенками грунта. Сварка, применимая для металлоконструкции, имеет такие изъяны: шов наиболее сильно подвержен коррозии; кроме того, при большой глубине скважины сварочный процесс может производиться десятки раз, что грозит искривлением всей конструкции.

Таким образом, наилучшая схема соединения участков обсадной трубы — резьбовая, применяемая как по металлу, так и в ПВХ-варианте. Причем резьба нарезается еще на стадии производства, то есть заказчик получает комплект, полностью готовый к сборке. Конечно, дороже, но зато навсегда. Ну или почти навсегда – те же полвека проживет.

Устройство скважины потребует применения слесарного инструмента при изготовлении фильтра. Он оборудуется на первой, нижней трубе, которая будет непосредственно контактировать с участком подземного водозабора. Для этого в стенках трубы делается множество отверстий (высверливаются или пропиливаются, например, болгаркой), а затем этот участок туга обматывается специальной фильтрующей сеткой, которая крепится на шурупах.

Нюансы наружной заливки

После монтажа обсадной трубы нужно озаботиться ее устройством в грунте. Проблема возникает в свободном пространстве, образовавшемся между грунтовой «стенкой» скважины и собственно трубой.

Схема действий недобросовестных подрядчиков: не мудрствуя лукаво, просто засыпать этот зазор мелкой щебенкой и, получив деньги, уйти с чувством выполненного долга. Что происходит после их ухода, в течение одного-двух лет эксплуатации скважины? А вот что. В нижнюю часть ствола, на уровне водозабора, то есть там, где расположен фильтр, принимающий воду, просачиваются стоки сверху. Это может быть ливневая, талая, поливочная влага, несущая с собой микроэлементы жизнедеятельности человека и животных, химических удобрений и прочую грязь. В итоге на стол поступает отнюдь не чистая вода.

Чтобы такого не произошло, существует четкая схема засыпки обсадной трубы. Действительно, щебень (гравий) необходим. Но только до уровня, на 0,5-1 метр выше фильтрующей части, чтобы вода из подземного горизонта наполняла трубу скважины беспрепятственно. Затем в зазор заливается бетон, причем не ведрами сверху, а через шланг, опущенный вдоль трубы до нужного уровня. Опять нюанс: партия из первых 3-7 ведер (в зависимости от глубины скважины) должна содержать густой раствор, консистенцией почти как для шпатлевки стен. И только через сутки-двое заливается смесь более жидкой субстанции – до верха.

Верхом считается не уровень огорода, а заранее вырытая яма глубиной 1-1,5 м (так называемый кессон, или оголовок), причем схема обустройства дна непростая: высшей точкой должен быть центр с выходом трубы. От него дно углубляется равномерным скосом к окружности. Труба должна выступать по высоте где-то до середины ямы, а цемент, которым заливался ствол скважины, обхватывать ее почти до среза. Понятно, что тут без опалубки не обойтись.

«Косое» дно ямы выравнивается слоем щебня и равномерно бетонируется. Можно использовать готовы ЖБК, а стены ямы обязательно укрепить колодезным бетонным кольцом.

Таким образом, скважина на воду в идеале должная представлять действительно идеальное устройство: там, в темноте глубинных вод, под землей — начало обсадной трубы, снабженное дренажными отверстиями и обитое фильтрующей микросеткой, затем герметичный «стояк» до поверхности, надежно скованный бетонным обручем, и его выход на свободу, то есть в яму, окольцованную бетоном.

Холодненькая пошла…

Нагнетание воды в систему производится с помощью электронасоса, который может быть погружным или поверхностным. Первый располагается в самой трубе на уровне водоносного горизонта, чуть выше фильтра и соединяется с поверхностью водопроводной трубой (шлангом) и проводом для подачи электропитания; поверхностный может быть установлен или непосредственно в кессонной яме, у выхода обсадной трубы, или в подсобном помещении дома. В любом случае пространство, где размещен насос, должно быть утеплено. Соответственно при устройстве оголовка предусматриваются технологические отверстия под электрический кабель и водопроводную трубу.

Сам кессон, который должен возвышаться над поверхностью земли примерно на 0,5 м, сверху, накрывается крышкой (бетонной, пластмассовой, деревянной) с люком, расположенным строго над обсадной трубой – для беспрепятственного доступа к скважине. Вся конструкция тщательно утепляется.

Как установить насоса в скважину своими руками: правильный монтаж насосного оборудования

Многие приусадебные хозяйства удалены от централизованного водоснабжения. Для удовлетворения ежедневных потребностей в питьевой и технической воде дачникам приходится обустраивать автономные источники. Правильно выполнить установку насоса в скважину поможет пошаговое руководство.

Каким должен быть хороший насос

Выбор агрегата и материалов – первый шаг качественного монтажа насоса. Вибрационные помпы при эксплуатации вызывают колебания почвы, способные разрушить стенки шахты и повредить обсадную трубу. Поэтому лучший вариант для автономной скважины – центробежный механизм.

Дебит локального источника – важный показатель при выборе устройства. Для высокой производительности требуется агрегат большой мощности. Определяющим фактором является глубина расположения. Модель, рассчитанная на 40 м, будет подавать воду и с 50, но быстро выйдет из строя.

Следует учитывать и уровень качества бурения. Если работы выполнялись профессиональной бригадой, ствол шахты выдерживает большие нагрузки, устойчив к внешним воздействиям. Для шурфов, пробуренных своими руками, лучше для монтажа погружного насоса покупать центробежные модели, предназначенные специально для скважин.

При выборе оборудования для перекачки воды особое внимание уделяется габаритам устройства. Их нужно подбирать в соответствии с внутренним сечением обсадной колонны. Помпа должна свободно проходить в трубу. Если агрегат соприкасается со стенками, лучше подыскать вариант с меньшими размерами.

Найти модель насоса, подходящую для четырехдюймовой обсадной трубы, легче, чем для трехдюймовой. Этот фактор необходимо учитывать при составлении плана установки погружного насоса в скважину.

Глубинные помповые механизмы имеют различные схемы электроснабжения. Одно и трехфазные устройства допускается применять в водяной шахте.

Подготовка сопутствующих монтажу материалов

Перед началом работ нужно приобрести необходимые материалы. Особый момент монтажа – опускание насоса в обсадную колонну. Для этого понадобится оригинальный канат. В заводскую комплектацию некоторых моделей погружных агрегатов входит полимерный шнур. При его отсутствии следует приобрести приспособление для спуска механизма в трубу отдельно.

К тросу предъявляются следующие требования:

  • надежность и прочность, выраженные способностью выдерживать нагрузки, в 5 раз превышающие вес подвешиваемого оборудования;
  • устойчивость перед разрушающим воздействием сырости, поскольку отдельные участки изделия находятся под водой.

При установке насоса в скважину своими руками на глубине меньше 10 м от поверхности понадобится принять меры по дополнительной амортизации устройства в период эксплуатации.

Допускается использовать для гашения вибраций подручные материалы. Подойдет отрезок медицинского жгута или эластичного шланга. Подвешивать механизм на металлическом тросе или проволоке не стоит из-за вероятности повреждения крепления.

Следующий элемент, позволяющий правильно выполнить установку глубинного насоса в скважину, это кабель для снабжения оборудования электропитанием. Лучше брать провод с небольшим запасом по длине.

Подача воды из автономного источника к точкам потребления в доме осуществляется через водопроводную магистраль. Оптимальный вариант – полимерные трубы сечением 32 мм или больше. При меньшем диаметре невозможно обеспечить достаточный напор.

Допускается использовать металлический трубопровод при монтаже скважинного насоса. При этом резьбовые соединения обязательно уплотняются ФУМ-лентой, волокном из льна или специальным средством Tangit. Для дополнительного укрепления льняной подмотки применяется герметик на силиконовой основе.

В зависимости от условий эксплуатации выбираются характеристики водопроводной магистрали. Определяющий фактор – глубина локального источника. До 50 м устанавливают трубы ПНД, предназначенные для работы под давлением 10 атм. Для 50-80 м подойдет трубопровод, способный выдержать 12,5 атм. Подача воды из более глубоких шахт осуществляется полимерными полыми изделиями, рассчитанными на 16 атм.

Кроме того, перед тем как установить насос на скважину, нужно подготовить такие материалы:

  • манометр;
  • узел крепления, изготовленный из прочной стали;
  • фитинги для фиксации электрического кабеля на трубной магистрали (можно использовать хомуты);
  • обратный клапан;
  • запорный вентиль, перекрывающий подачу воды, и т.п.
Читать еще:  Природные богатства заполярного ямала. нефть и газ вынгапуровского месторождения

На выходном патрубке помпы устанавливается ниппельный переходник. В случае отсутствия в заводской комплектации насосного агрегата это устройство покупают отдельно.

При первичной прокачке скважины из нее удаляется большой объем сильно загрязненной жидкости. Для процедуры рекомендуется применять мощные модели, способные перекачивать грязную воду. После этого можно приступать к установке скважинного насоса стандартного исполнения для дальнейшей эксплуатации.

Правила установки поверхностного варианта

На глубоких гидротехнических сооружениях поверхностные помпы устанавливать нецелесообразно. При погружении ниже 8 м такие устройства выходят из строя. На мелких скважинах их монтаж оправдывается благодаря более низкой цене, чем у погружных вариантов.

Процедура установки состоит из следующих поочередных действий:

  1. Для размещения оборудования подготавливается отдельное помещение. Можно для поверхностной помпы выделить место в кессоне.
  2. На всасывающий патрубок надевается резиновый рукав. Его длины должно хватить для соединения с водоносным слоем.
  3. С противоположной стороны шланга фиксируется обратный клапан. Он выполняет функции прекращения слива жидкости при отключении механизма.
  4. Поверх клапанного устройства монтируется сетчатый фильтр. Он отсеивает фрагменты ила и гранулы песка.
  5. Конец эластичного рукава опускается в воду.

Завершается процесс пробным запуском.

Монтаж погружного насоса

Перед началом работ выполняется сборка агрегата. К помпе подключается электрический кабель, подводится водопроводная магистраль, подсоединяется трос. После этого устройство погружается в шахту до уровня залегания водоносного горизонта. Скважинного насоса установку представим поэтапно.

Подготовка к монтажу оборудования

Начальный этап подготовки – закрепление на входном патрубке обратного клапана. Это позволяет удерживать воду в системе при отключении помпы. За ним монтируется чашеобразный фильтр, отсеивающий небольшие фрагменты ила. Дальше к устройству подсоединяется труба или эластичный шланг.

Отдельные участки электрического провода соединяются термоусадочными трубками. На стыках для гидроизоляции креплений используются муфты. Выровненный кабель выкладывается вдоль водоподающей магистрали. К агрегату подключается трубопровод. В проушины на корпусе помпы продевается шнур для опускания в шахту. Фиксируется трос особым устройством.

Завершающий этап подготовки к монтажу водяного насоса в скважину – скрепление материалов. Для крепежа применяются хомуты или клипсы.

Погружение насоса в скважину

Процедура выполняется по следующему алгоритму:

  • корпус агрегата прикрывается защитным кольцом;
  • на обсадную колонну надевается эластичная прокладка и монтируется оголовок;
  • механизм сквозь отверстие аккуратно опускается в трубу;
  • немного глубже динамической границы воды в скважине устройство закрепляется;
  • трос фиксируется на кронштейне.

Оптимальная глубина размещения составляет 1-2 м от дна скважинного колодца. Ниже опускать не стоит из-за риска заиливания помпы.

Определение точки работы насоса

Правильный монтаж глубинного насоса требует уточнения его характеристик при эксплуатации в стандартном режиме. Для этого понадобится определить расход воды за единичный отрезок времени.

Манометром измеряется давление, токопроводящими щипцами – сила тока при работе механизма. На какую глубину опускать насос в скважину?

После выполнения замеров показатели сравнивают со сведениями из технической документации. В случае превышения фактических данных над рекомендованными изготовителем следует немного сместить задвижку агрегата. За счет дополнительного сопротивления параметры нормализуются.

Несколько полезных и важных советов

Фитинг особой конструкции, изготовленный из латуни, используется для соединения обратного клапана с водопроводной магистралью. Для эффективной фиксации в месте закрепления рекомендуется применять забивную втулку. Таким способом предотвращается уменьшение сечения трубы и нивелируется избыточное давление, создаваемое компрессионным фитингом.

Соединять насос можно только со специальным электрокабелем для погружных моделей. Помповый провод скрепляется с силовым кабелем методом пайки, использовать скрутку не стоит. Дополнительную надежность фиксации обеспечивают термоусадочные муфты.

Трос для погружения оборудования в обсадную трубу должен изготавливаться из нержавейки. Другие металлы не обладают устойчивостью перед влагой, и коррозия может разрушить подвеску.

Выводы и полезное видео по теме

Скрупулезное следование предлагаемой инструкции позволит дачнику выполнить монтаж насоса в скважину своими силами. Рекомендации профессионалов содержатся в видеоматериале.

В некоторых случаях неправильная установка приводит к невозможности извлечения агрегата из шахты. Гидротехническое сооружение приходит в негодность. Для предотвращения лишних расходов на повторное бурение следует придерживаться пошагового руководства.

Самостоятельный монтаж обсадных труб в скважину

Когда возникает вопрос о том, чтобы установить обсадные трубы в скважину, появляется и сопутствующая задача — как произвести эти работы, чтобы был обеспечен стабильный напор.

Схема обсадной трубы в скважине.

Важно учесть, что должна быть проведена предварительная промывка при помощи мотопомпы, а извлечение буровых штанг должно производиться легко, это указывает на качественную промывку, которая допускает возможность установки в скважину труб.

Инструменты и материалы

  • гравий;
  • хомуты;
  • геоткань;
  • трубы;
  • сетка;
  • болгарка;
  • мотопомпы.

Технология установки

В качестве наиболее подходящего диаметра для труб выступит показатель в 125 мм. При неглубокой скважине могут быть использованы трубы с диаметром в 116 мм, тогда как их толщина при любом раскладе должна быть равна 5-7 мм. Такие изделия хорошо войдут в скважину с диаметром, равным 200 мм, в них можно расположить погружные насосы.

Схема оголовка обсадной трубы.

Для того чтобы качество воды было как можно более высоким, следует использовать фильтры, среди которых: щелевые, самодельные, а также с напылением.
Болгарка позволит сделать щели по обсадному элементу, их следует расположить поперек. После этого труба должна быть обернута 3 раза сеткой и геотканью, слои которых можно зафиксировать хомутами.

Монтаж в некоторых случаях невозможно осуществить в сильный водонос из-за того, что скважина оказалась замытой. Это может случиться, когда водонос имеет в составе мелкозернистый песок. В данном случае в наконечнике, который укрепляется на фильтр, следует образовать прорези или отверстия. На трубу необходимо надеть оголовок, к которому будет фиксироваться напорный шланг от мотопомпы, затем можно включить мощный напор, это будет способствовать заходу обсадной колонны в водонос.
В завершение монтажа во внутреннее пространство обсадного элемента можно всыпать ½ ведра гравия.

Выбор материала

Скважина может быть снабжена изделиями, непрямолинейность которых должна быть равна пределу 0,7 мм на 1 м. В качестве наиболее надежных выступают пластиковые, они претерпевают большие нагрузки, которые могут достигать 5 т. Помимо прочего, при монтаже пластиковых труб в скважину материал прослужит в течение долгого времени (не менее 50 лет); трубы не подвергнутся коррозии и воздействию агрессивных химических веществ и сред; их монтаж будет легок из-за незначительного веса. Если упоминать резьбовые соединения, для них характерна герметичность и надежность.

Часто установка предполагает применение металлических изделий, которые прочнее, но обладают более высокой стоимостью.

Схема прокладки обсадной трубы.

Асбоцементные трубы имеют в составе асбест, который оказывает вредное влияние на здоровье человека, поэтому если такие изделия и используются при обустройстве скважины, то для питья добытую оттуда воду применять не рекомендуется.

В процессе установки металлических труб следует дополнительно монтировать фильтр, который будет способен избавлять воду от ржавчины. Ржавчина, кстати, может стать причиной поломки насоса. Кроме того, такие изделия обладают не только более высокой стоимостью, но и нуждаются в дорогостоящей установке. Подобные трубы будут придавать воде привкус железа, а со временем он станет усиливаться. Сложность процесса монтажа стальных труб обусловлена значительным их весом.

Скважина может быть обустроена с применением стальных труб, если на территории известняковые или песчаные почвы. В этом случае предстоит применить более дорогостоящие, но и более надежные изделия, выполненные из нержавейки с оцинковкой, трубы могут быть покрыты и эмалью. Это позволяет гарантировать длительный срок службы изделий и отличное качество воды, однако даже это не исключает необходимости установки фильтра.

Решение установки асбоцементных изделий должно сопровождаться аккуратным обращением с ними и дополнительным их уплотнением. Монтировать такие трубы на песчаных грунтах невозможно, что обусловлено тем, что асбоцемент не используется в роли фильтровой колонны. Что касается глубины скважины, то она не может превышать 100 м.

Пластиковые трубы нельзя использовать в роли обсадной колоны, когда скважина обладает значительной глубиной, превышающей 60 м. Не применяются такие трубы и в процессе бурения в 2 колонны. Обсадные трубы из пластика не устанавливаются на нестабильных почвах, а также при наличии плывунов, в данном случае в их роли предпочтительнее использовать стальной материал.

Монтаж обсадных колонн предполагает обеспечение качественного соединения элементов, что особенно касается случая, где используется погружной насос. Соединение можно производить раструбным методом, посредством фитингов, с помощью резьбы или сварки.

Обсадное оборудование из асбоцемента может быть соединено исключительно муфтами. Стоит учесть, если используется сварка для соединения элементов из стали, то она способна понизить качество материала. Наиболее подходящим вариантом при монтаже труб в скважину можно считать применение резьбового соединения, что особенно касается металла.

Ссылка на основную публикацию
×
×
Adblock
detector