Как сделать монолитный бетонный септик своими руками

Монолитный бетонный септик своими руками: схемы и правила обустройства септика из бетона

Оптимальным решением для организации очистки бытовых стоков в частном домовладении является монолитный бетонный септик. Для его установки можно привлечь бригаду или сделать все самостоятельно. Это дополнительно сократит бюджет, согласны? Материалы для его устройства легко приобрести в строительных магазинах.

Мы подробно расскажем, как соорудить монолитный септик. Разберем, какой вариант бетонного очистного сооружения лучше выбрать для вашего участка. У нас вы узнаете, как ухаживать за автономной канализационной системой, что делать с очищенными в септике стоками.

Самостоятельным домашним мастерам мы предлагаем пошаговый инструктаж. Наглядное восприятие информации обеспечат полезные схемы, подборки фото и видео-инструкции.

Типичное устройство монолитного септика

Стандартные бетонные септики для дачи и дома имеют от одной до трех смежных камер. Между ними происходит перемещение стоков через переливные трубы, вмонтированные в перегородки.

За счет многодневного отстаивания, отделения нерастворимого осадка от воды и деятельности микроорганизмов, происходит естественное очищение сточных вод. Все камеры септической системы используются только для отстаивания.

Нельзя делать смежным фильтрующий колодец. Со временем это приведет к деформации всего септика, поэтому отдельно нужно установить фильтрующую систему. Ее нужно выбирать исходя из площади и желаемого качества очистки.

Это может быть отдельно стоящий колодец, фильтрующая траншея или поле фильтрации. Систему очищения можно монтировать после установки монолитной септической системы, но в этом случае траншеи придется рыть в ручную. Использование техники будет невозможно, та как она может повредить трубы и перекрытия.

Специфика однокамерного пункта очистки

Септик, который имеет одну камеру, называют сливной ямой. Ее устройство не предполагает многоступенчатую очистку и служит преимущественно для хранения канализационных стоков с последующей откачкой.

Откачку и транспортировку отходов осуществляют при помощи специальной машины. Недостатком такой системы слива является ее быстрая наполняемость и затратное содержание.

Глубина на схеме этого бетонного септика составляет 2 м, он предназначен для обслуживания двух-трех человек. Из-за отсутствия очистки и слива, емкость быстро переполняется.

Альтернативой монолитному однокамерному септику является выгребная яма из бетонных колец, с особенностями сооружения которой рекомендуем ознакомиться.

Схема двухкамерного варианта

В этой системе вода проходит предварительное отстаивание перед сбросом или откачкой. Согласно санитарным нормам такую воду можно сбрасывать в грунт. Достоинства этой системы заключаются в ее компактности. При одинаковом объеме, две отдельно стоящие емкости из ЖБ колец занимают больше места, чем монолитная бетонная конструкция.

Этот септик имеет внутреннюю перегородку из бетона, что позволяет воде отстаиваться в два этапа. Помимо этого он может быть оснащен датчиком, который сигнализирует о переполнении.

Второй перелив на противоположном конце емкости расположен несколько ниже первого, что исключает возврат стоков в приемный отсек и обеспечивает самопроизвольный перелив отстоявшейся жидкости в следующую камеру.

О том, как построить двухкамерный септик с использованием бетонных колец, написано здесь. Рекомендуем ознакомиться и с этим материалом.

Необходимые инструменты и материалы

Для монтажа бетонного септика своими руками понадобятся следующие материалы:

  1. ПГС (2,5 т).
  2. Цемент (18 мешков по 50 кг).
  3. Жидкий битум (20 кг).
  4. Железный уголок 40 х 40 (25 м).
  5. Лист железа толщиной 2 мм 1,250 х 2,0 м (1 шт.).
  6. Листы фанеры 1,5 Х 1,5 м (8 листов).
  7. Плоский шифер 1500х1000х6 (6 л).
  8. Полиэтиленовая пленка (два – три отреза суммарной площадью 13 х 9).
  9. Доски 40 х 100 мм.
  10. Пластификатор (в зависимости от типа в расчет на 5,9 кубических метров бетона).
  11. Проволока катанка сечением 0,6 мм (метраж зависит от плотности сетки).
  12. Бруски 50 х 50 мм.
  13. Кирпичи (120 шт.).
  14. Трубы для наружной канализации (индивидуально, зависит от расстояния).
  15. Трубы для внутренней канализации (индивидуально, зависит от конструкции).
  16. Патрубки(индивидуально, зависит от конструкции).
  17. Фитинги (по числу мест соединения труб).
  18. Герметик (1 шт.).
  19. Шурупы (300 шт.).
  20. Отрезной диск по металлу(1 шт.).
  21. Шлифовальная насадка для УШМ (1 шт.).

Для монтажа септика из бетона понадобятся следующие инструменты и оборудование:

Все расчеты материалов выполнены для монолитного бетонного септика размерами: ширина -2 м, длина – 3 м, глубина – 2,30 м.

Устройство монолитной септической системы

Сложность монтажа заставляет многих покупать готовые ЖБ конструкции. Их использование позволяет провести монтаж гораздо быстрее.

На организацию септической системы из готовых элементов потребуется пара дней, а для устройства монолитной бетонной конструкции понадобится более месяца, включая сооружение опалубки и технологический перерыв, отводимый на твердение бетонного камня.

Каждый этап, начиная с выемки грунта и заканчивая сваркой люков, выполняется в строгой последовательности. Прежде чем приступать к работе, нужно запастись временем или договориться о помощи с другими людьми на коммерческой основе.

Так как выходящая из дома/бани и входящая в септик труба должна укладываться с нормативным уклоном, траншею под нее лучше подготовить заранее. Это нужно для точного определения высоты ввода трубопровода в бетонную конструкцию.

Разработка и подготовка котлована

Так как яма будет использоваться в качестве формы, необходимо сделать ее края максимально ровными. Выемку грунта нужно производить без использования техники или с использованием только на начальном этапе.

Обравнивать края котлована нужно вручную. Периодически нужно проверять ровность поверхности. Для этого нужно пользоваться уровнем. Для ровности углов периодически нужно замерять строительным уголком.

Излишки грунта нужно вывезти или распределить по участку равномерно. После завершения земляных работ необходимо постелить на дне ямы полиэтиленовую пленку. Она может состоять из нескольких отрезов.

Пленка должна покрывать котлован полностью. Использование полиэтилена выполняет две задачи. Он уменьшает расход цементного раствора, а также служит в качестве дополнительной гидроизоляции. Стыки полиэтиленовых полотен не нужно герметизировать. Пленку можно фиксировать кирпичами, так она не будет перемещаться при сильных порывах ветра.

Сооружение опалубки для заливки смеси

От того как выставлена опалубка зависит срок службы всего сооружения. Так как внутри емкости будет содержаться объем жидкости, он будет оказывать давление на стенки резервуаров. Поэтому перед тем как выставлять опалубку нужно сделать армирование.

Для этого можно использовать арматуру, вязальную проволоку или уже готовую сетку. Армировать стены нужно так, чтобы сетка находилась в середине монолита. Ее удаленность от внешних краев ямы должна составлять 7 см.

После монтажа перегородки можно армировать пол. Сетка для него должна быть поднята на 7 см от поверхности дна. Это необходимо для наибольшего скрепляющего эффекта.

Сооружение опалубки производится перед устройство армирующего каркаса. Для этого из фанеры и брусков нужно соорудить щиты. Это должны быть два короба без дна. Каждый помещается в емкость.

  • для первого резервуара: ширина и длина 1,7 м;
  • для второго резервуар: ширина 1,7 м, а длина 0,085 м;

Нужно проверить, чтобы при установке не было щелей. После организации опалубки и до бетонирования нужно сделать монтаж переливов. Если делать это после бетонирования, придется долбить отверстия. Это может привести к деформации конструкции.

Монтаж переливных труб

Для переливов необходимы два прямых патрубка. Первый патрубок надевается на канализационную трубу, выходящую из дома. Для этого в фанере нужно выпилить подходящее по размеру отверстие и вывести конец в приемный резервуар

Патрубок прикрепляется к трубе при помощи резинового кольца и герметика. Сливное отверстие патрубка должно быть направлено вниз.

На перегородке между двумя емкостями необходимо вставить трубу, длиной 40 см. Труба фиксируется в фанере с двух сторон емкостей. На концы трубы с обеих ее сторон надеваются патрубки, направленные вниз сливными отверстиями.

Приготовление и заливка бетонного раствора

Так как толщина слоя небольшая (15 см), необходимо сделать крепкий раствор. Для начала нужно взять емкость для замеса раствора. На ее дно поместить цемент и ПГС, в соотношении 1:3.

Количество воды зависит от влажности гравийной смеси. Консистенция раствора должна быть в меру густой. Для улучшения свойств раствора нужно использовать пластификатор. Количество его добавления зависит от марки цементного вещества.

Так можно ускорить процесс заливки. Лучше заливать весь объем за один день. Такой монолитный бетон прослужит дольше, так как в цементном камне не будет расслоения по границе заливки в разные дни.

Можно начать со стен или пола. Это не имеет особой важности. После окончания бетонных работ нужно подождать до полного схватывания и затвердевания раствора. На это по строительным нормативам 28 или несколько более дней.

Скорость затвердевания зависит от температуры окружающей среды. При высыхании бетон меняет свой цвет и становится светлее. Залитая в опалубку конструкция должна быть защищена от пересыхания влажными опилками или полиэтиленом.

Должно быть полностью исключено промерзание цементного камня в период твердения. По истечению указанного срока можно демонтировать опалубку.

Устройство верхнего перекрытия

Установка верхнего перекрытия начинается с выставления каркаса.

Он состоит из железных уголков, которые устанавливаются в следующем прядке:

  1. Четыре уголка длиной 3 метра, нужно уложить на стены септика. Один уголок с каждого края и два близко друг к другу посередине емкости.
  2. Несколько поперечных уголков укладываются сверху, образуя решетку. Их нужно укладывать с учетом размеров будущих люков.

Полученная конструкция нуждается в дополнительном креплении. Для этого нужно сделать отверстия в уголках и с помощью анкеров прикрепить их к бетонному основанию. Поперечные уголки необходимо прикрепить при помощи болтов или специальных шурупов.

После монтажа уголков необходимо вырезать из плоского листового шифера подходящие квадраты. После этого листы шифера нужно уложить поверх решетки. Для предотвращения протекания раствора стоит обработать стыки жидким битумом.

Далее нужно оградить досками периметр люков. Лучше делать их смежными. Кроме люков дополнительно выставить опалубку по всей площади перекрытия. После этого нужно вставить вентиляционную трубу, проделав отверстие в шифере над второй камерой.

По завершению монтажа трубы можно заливать раствором площадь перекрытия. После высыхания и затвердевания раствора нужно снять опалубку.

Так как количество песка требуется небольшое, можно просеять ПГС. Пропорции раствора можно делать 1:4. После окончания кладки она должна затвердеть. На это уходит 2-3 дня. Выждав этот срок можно утеплять и закапывать котлован. Периодически нужно утрамбовывать грунт.

Изготовление крышки люков

Для того чтобы предотвратить переохлаждение септической системы и попадание в нее мусора, необходимо установить люки. Крышки для них можно изготовить из дерева и метала. Деревянная крышка устанавливается как внутренняя.

Она защищает от перепада температур, и на нее кладется утеплитель. Для ее изготовления можно использовать фанеру или отдельные доски, сколоченные вместе. Крышку не нужно крепить на навесы, она должна быть съемной.

Внешнюю крышку необходимо изготовить из металла. Для этого понадобиться строительный угол (40х40). Из него сваривается обод для люка, который крепиться к основанию при помощи анкеров.

По размеру обода из листа металла необходимо вырезать крышку. Края нужно обработать шлифовальной насадкой для УШМ. К крышке нужно прикрепить навесы. Их можно приварить или зафиксировать на болты. После этого крышка крепиться к ободу тем же способом.

Правильный уход за септической системой

В процессе эксплуатации любые канализационные трубы периодически покрываются изнутри жирным налетом, который снижает их пропускную способность. Его необходимо удалять специальными средствами.

Они могут быть химическими или бактериальными. Средства на основе микроорганизмов предпочтительнее, так как не портят трубы и не приводят е гибели микрофлоры внутри септика.

В зимний период при понижении температуры до -25 градусов по Цельсию необходимо утеплять отверстия люков. В противном случае процессы переработки органики в емкостях замедлятся, что приведет к снижению очистки.

Бетонный септик своими руками

Бетонный септик своими руками

Строительство того или иного септика для загородного дома или дачи является насущной необходимостью в современных реалиях. Промышленность выпускает уже готовые очистные устройства, которые требуется только установить в выбранном месте. Однако многие предпочитают делать канализационные стоковые устройства самостоятельно.

Для этой цели часто используют бетонные колодезные кольца, которые нужно приобретать, но можно и обойтись без этого, устроив полностью монолитный септик из бетона. Чтобы построить бетонный септик своими руками потребуется приобрести только цемент песок и арматуру. При этом преимущества такой конструкции очевидны: отсутствие швов, что обеспечивает полную герметичность, возможность возведения на пучинистых и болотистых грунтах и многое другое.

Читать еще:  Прием цветного металла в санкт петербурге

Преимущества монолитного бетонного септика

Как и любое монолитное сооружение бетонный септик обладает большим количеством преимуществ, которые стоит перечислить:

  • Если его грамотно спроектировать и построить, то такое сооружение будет очень прочным и долговечным. Ремонт ему не потребуется на протяжении нескольких десятилетий при надлежащем уходе.
  • Владелец сам может выбирать объем будущего септика, исходя из своих реальных потребностей. Нет необходимости подстраиваться под стандартные размеры, представленных на современном рынке бетонных колец и еврокубов.
  • Отсутствие стыков, таких как у бетонных колец, гарантирует отсутствие протечек в грунт. Это позволяет устраивать монолитный септик даже недалеко от водоемов или в местности, где уровень грунтовых вод очень высок.
  • Бетонный монолитный септик очень тяжелый, поэтому никакие паводки не способны обеспечить его всплытие. Не сможет его поднять на поверхность и даже очень сильное пучение грунта.
    Все используемые при сооружении такой конструкции материалы вполне посильны по стоимости, а нанимать тяжелую подъемную технику тоже не нужно, что еще больше снижает траты на устройство септика.

Из минусов стоит отметить только то, что монолитную конструкцию достаточно сложно соорудить. Этот процесс длительный и трудоемкий. Ведь полное затвердевание бетона происходит в течение 3 – 4 недель.

Процесс строительства монолитного бетонного септика

Как и любые строительные работы, сооружение септика осуществляется в несколько этапов:

  • Проектирование.
  • Выбор площадки для строительства.
  • Проведение земляных работ.
  • Гидроизоляция дна и стен, укрепление арматурой и постройка опалубки.
  • Заливка бетона.
  • Сооружение перекрытия.

Все работы проводятся именно в той последовательности, которая представлена здесь. Разберем каждый этап более подробно.

Проектирование и расчеты

На этапе проектирование производится расчет необходимой мощности септика, то есть объема его первой приемной камеры. Определяется само количество камер, а также место, где будет установлена вся очистная система.

Чтобы правильно высчитать, какого объема септик следует делать, нужно знать, каков максимальный сток за сутки из домовладения. Первая камера должна иметь такой объем, чтобы в него поместился весь сток из дома за 3 суток. Объем стоков напрямую зависит от количества проживающих в доме людей и наличия тех или иных сантехнических приборов. Общепринято, что на одного человека в сутки расходуется 200 литров воды. То есть на семью из 5 человек потребуется не менее 3 м3 объема первой камеры септика. Она является самой большой. Желательно ее еще увеличить на 20 – 30 %, так как могут приехать гости и установка не справится с поставленной задачей.

Вообще для очистки стоков частного дома потребуется строительство не одной, а двух или лучше даже трех камер. Можно рассмотреть особенности каждой из этих разновидностей:

  1. Однокамерные септики по сути являются всего лишь отстойниками, в которых происходит разложение нечистот на фракции: твердую, жидкую и газообразную. Твердая часть стоков просто оседает на дно резервуара, где активно перерабатывается бактериями. Газообразная составляющая отводится через вентиляционную трубу в атмосферу. А вот жидкая плохо очищенная часть перетекает в фильтрационный колодец или на поля фильтрации и уходит в грунт. Второй вариант – все содержимое септика вывозят с помощь ассенизаторской машины, но это экономически не обосновано при больших нагрузках на канализацию.
  2. Двухкамерные конструкции осуществляют отстаивание стоков уже в двух камерах, прежде чем отправить их в грунт. Это позволяет получить более чистые и безопасные для окружающей среды стоки. Камеры соединены между собой в верхней части, что обеспечивает переток во второй отсек наиболее отстоявшихся верхних слоев воды.
  3. Трехкамерные сооружения иногда снабжают компрессором и насосным оборудованием. Первая камера такого септика ничем не отличается от описанных выше. А вот во вторую устанавливают компрессор, который нагнетает в нее воздух. Это позволяет размножаться в ней и осуществлять свою деятельность аэробным бактериям. Они намного лучше, качественнее и быстрее способны разлагать органические вещества. Работа компрессора регулируется специальным таймером с выставленной периодичностью включения. Это увеличивает срок службы компрессора и снижает расходы электроэнергии. Таким образом в третью камеру поступает уже практически очищенная от вредных составляющих вода. Там она еще отстаивается и с помощью насоса направляется в дренирующую систему.

Трехкамерный септик для своей работы требует наличие стабильной подачи электроэнергии. Поэтому устроит ее можно только там, где с этим нет проблем.

Главным в выборе места установки септика является учет направления движения подземных вод. Логично, что очистную установку не следует делать выше по течению, чем дом. Не стоит септик вкапывать прямо возле дома, но и удалять его далеко тоже не следует, так как это потребует дополнительных трат на трубы и их утепление. Принято устанавливать септик на расстоянии 4 — 6 метров от фундамента дома. При этом колодец, скважина, водоем или другое место водозабора должно быть удалено от очистных сооружений не менее, чем на 50 м в случае песчаной и супесчаной почвы и 30 м в случае глинистого грунта.

Рассмотрим далее процесс строительства своими руками самого популярного двухкамерного септика.

Осуществление земляных работ

Как и любое капитальное строительство, сооружение септика начинается с рытья котлована. Сделать это вполне можно вручную, если хочется сэкономить средства. Однако это значительно увеличит сроки строительства и трудоемкость процесса. Поэтому лучше по возможности арендовать экскаватор, который справится с задачей максимум за час. Как стенки, так и дно котлована выравнивают и хорошо уплотняют, так как от этого зависит не только качество будущей конструкции, но и расход материала. В процессе рытья котлована готовят и траншеи для прокладки труб. Одну траншею копают от дома до септика, а вторую в поля фильтрации или в почвенный фильтр. Желательно трубы заглублять ниже промерзания грунта. Если это нецелесообразно, то их можно утеплить с помощью утеплителя или использовать греющий кабель.

Стоит отметить, что, если вы вдруг решите построить не совсем герметичный септик, что иногда допустимо, нужно предварительно провести геологические изыскания для определения уровня залегания грунтовых вод. При их высоком залегании такая возможность исключена. Кроме того, эти же изыскания должны показать насколько проницаем грунт на вашем участке. Если имеется достаточно массивный слой песка, то это позволяет сооружать негерметичный септик. В случае глинистого грунта делать это не следует.

Гидроизоляция, укрепление арматурой и сооружение опалубки

Для исключения возможности проникновения загрязненной воды в грунт, нужно дно и стены котлована тщательно застелить гидроизоляционным материалом с проклейкой стыков. Его края должны выходить за края ямы на 30 – 40 см. Затем производят засыпку дна котлована песком 20 – 25 см и трамбуют этот слой как можно плотнее. На него устанавливают арматуру, которую делают из прута толщиной 8 – 12 мм. Для этого можно использовать и старые трубы, обрезки металла, проволоку и другие жесткие на изгиб металлические предметы. На подготовленную песчаную подушку и арматуру заливают бетонную стяжку толщиной не менее 5 см. Она должна скрывать арматуру полностью. В раствор следует добавить пластификатор, например, жидкое стекло. Это позволит снизить проницаемость бетона водой до минимума.

Дождавшись, когда бетонная стяжка, образующая дно емкости, полностью застынет, можно начинать сооружать опалубку для заливки стен по всему периметру котлована. Ее можно сделать практически из любого подручного материала: листов ОСБ, досок, фанеры. Чтобы сэкономить материал, можно делать опалубку скользящей. Это предполагает сооружение вначале невысокого сооружения, а после затвердевания бетона передвигать его выше. Для отлива перегородки между двумя камерами необходимо соорудить опалубку с двух сторон. Однако обе части нужно закрепить очень прочно распорками, так как бетон имеет очень большую плотность и создает высокое давление на стенки опалубки.

Осуществление заливки раствора

Чтобы эти работы произвести очень быстро можно заказать готовый раствор и залить его сразу весь. Однако на практике чаще всего мы привыкли делать раствор самостоятельно. Для этого смешивают в бетономешалке песок и цемент в соотношении 3 к 1 и в качестве наполнителя добавляют мелкофракционный щебень. Нужно не забыть налить в раствор и жидкое стекло. Заливать опалубку лучше послойно, что значительно снижает образование воздушных пустот в толще бетонного монолита. Оптимальная толщина слоев не должна быть больше 50 см. Можно использовать строительный вибратор для уплотнения раствора. Перегородку между отсеками стоит заливать на 10 – 15 см ниже, чем остальные стены.

Разбор опалубки стоит осуществлять только после полного затвердевания бетона. При этом стоит осмотреть внимательно всю внутреннюю поверхность получившейся емкости. Если есть какие-то неровности и выбоины, то их следует замазать раствором. Внутреннюю поверхность септика желательно покрыть обмазочной гидроизоляцией. Это еще больше снизит вероятность утечки нечистот и увеличит стойкость бетона перед агрессивной средой.

Сооружение верхнего перекрытия

Важную роль играет верхняя крышка для септика. Ведь она должна быть прочной и надежной, чтобы не провалиться под действием грунта. Делают такое перекрытие следующим образом:

  • По всему периметру бетонных стен укладывают металлический уголок и сваривают его в единую рамку с помощью сварки. Посредине или в районе перегородки стоит приварить швеллер или еще один уголок для жесткости. На обоих камерах нужно также сварить рамки для устройства люков для периодического удаления осадка. На этом этапе нужно не забыть установить трубу для отвода газов из септика. Она может возвышаться над поверхностью земли на 30 – 50 см.
  • Поверх уголков настилаются толстые доски, которые покрываются рулонным гидроизоляционным материалом. Для этой цели подойдет рубероид. Доски сверху армируют и заливают раствором, оставив отверстия для люков, которые можно выполнить из поставленных на ребро досок или сварить из металла не менее 3 мм толщиной.
  • Короба для люков нужно обложить кирпичом. Это предотвратит их деформацию под воздействием грунта. Верх коробов снабжается крышками, которые можно сделать из досок, покрытых рубероидом.
    Оставшаяся поверхность перекрытия может быть засыпана грунтом. В него лучше подмешать керамзит, который значительно облегчит воздействие на перекрытие.

В процессе заливки стен, нужно предусмотреть в них отверстия для ввода трубы подачи и вывода на поля фильтрации. Для этого можно вмонтировать в опалубку отрезки трубы чуть большего диаметра. После заливки в эти трубы будут вставлены трубопроводы подачи и отвода. Их нужно хорошо изолировать каким нибудь материалом.

Таким образом, монолитный бетонный септик, сделанный своими руками, является достаточно надежной конструкцией, которая при правильном сооружении прослужит долгие годы, не требуя проведения дорогостоящего ремонта. Нужно будет только периодически удалять из емкостей твердый осадок.

Бетонный септик своими руками

Вы читаете статью Бетонный септик своими руками. Все материалы на сайте Two Room, а также и статья Бетонный септик своими руками — написаны специально ждя вас, и мы рады если Вам нравиться наш журнал.

Как сделать бетонный септик своими руками

Для тех, кто категорически не хочет покупать пластиковый септик, а хочет более надёжный, из бетона или кирпича.

Добротный пластиковый септик, сваренный из листового материала, тоже вполне надёжен. Но я понимаю людей, желающих нечто более основательное.

Так что же лучше, кирпич, или бетон?

Считается, что кирпич гораздо более стоек к разрушающему действию сточных вод. Однако, в нормативной документации присутствует требование иметь герметичные септики, а кирпич более пористый материал, нежели бетон.

Рассуждающие таким образом, совершенно упускают из виду отличную кольматирующую (гидроизолирующую) способность бытовых сточных вод, которые очень быстро уравнивают фильтрующую способность кирпича и бетона, сводя ее почти к нулю.

Профессор В.Ф. Иванов в книге «Очистка городских сточных вод» пишет: «Загниватели (септики) делают из кирпича, бетона и железобетона. Наилучшим материалом для их постройки является кирпич, так как он не подвергается разъедающему действию газов, выделяющихся в загнивателях при развитии процессов гниения. Наоборот, бетон и железобетон являются недостаточно устойчивыми в этом отношении из-за развития в них сероводорода и других пахучих газов. Поэтому, по нашему мнению, при применении бетона или железобетона представляется целесообразной обкладка их внутренних поверхностей кирпичом или плитками или защита флюатами».

Флюаты (фторосиликаты, кремнефториды) — соли кремнефтористоводородной кислоты. Кремнефториды натрия Na2SiF6 применяют в производстве кислотоупорных цементов, эмалей. Кремнефториды магния, цинка, алюминия также используют для придания водонепроницаемости строительному камню. Ядовиты.

Читать еще:  Бункеровозы: способна ли современная техника обеспечить чистоту городов?

Наиболее пригодным для строительства септиков является клинкерный кирпич, имеющий гладкую плотную поверхность, однако он весьма дорог.

Вместе с тем, «защита флюатами» может быть выполнена как штукатуркой бетонной поверхности составами, включающими в себя фторсиликаты, так и непосредственной их добавкой в бетон, при устройстве на участке монолитного бетонного септика. Последний способ представляется мне наиболее оптимальным.

Как же самому построить герметичный септик из бетона?

Бетонная емкость считается герметичной, если фильтрует через один квадратный метр смоченной поверхности стен или днища не более трех литров воды в сутки. Для достижения этой величины я бы рекомендовал делать монолитный септик.

Необходимо закупить доски для опалубки (или использовать для этого подходящий и имеющийся в наличии материал), арматуру, цемент, песок, гравий и гидрофобизирующие и флюатирующие добавки для придания бетону необходимой герметичности и защиты от сульфатной коррозии. Эти добавки можно составить самому по рецептуре, приведенной в многочисленных материалах по бетоноведению, или купить готовые. Их надо немного (несколько килограммов), и стоят они недорого. Цемент, песок и гравий необходимо закупить из расчета приготовления бетона с соотношением «цемент-песок» 1:3.

Обязательно следует применять плотный бетон. Наличие в смеси большой части цемента не только способствует повышению ее прочности, но также очень важно для герметичности септика. По этой же причине не следует выбирать крупнозернистый гравий. Крупность зерен не должна превышать 30 миллиметров, а половину общего количества должны составлять камешки размером до 7 мм. Использование гравия или щебня известковых пород не допускается.

Бетон между стенками опалубки следует укладывать, хорошо уплотняя, слоями не более 15 сантиметров при помощи вибратора. Особенно тщательно следует производить уплотнение бетона у внутренней опалубки с целью создания герметичной, гладкой поверхности, не имеющей пустот и раковин. Несмотря на все предосторожности и старания, при снятии опалубки они все же образуются.

Их заделывают путем тщательной затирки поверхности цементным тестом с помощью куска плотного войлока или обычной мешковины. Чтобы раствор лучше приставал, не следует давать ему быстро высыхать.

Оштукатуривание стенок даже с применением штукатурного раствора с большим содержанием цемента не дает должного результата, так как при контакте штукатурки со сточными водами она довольно быстро разрушается, а затем воздействию стоков уже подвергаются незащищенные участки бетонных стен. Поэтому целесообразнее покрывать стены септика различными проникающими гидрофобными покрытиями, или (что еще лучше) добавлять все добавки при приготовлении бетона.

Готовый септик можно дополнительно изолировать снаружи оклеечной битумной гидроизоляцией.

Несколько слов о защите рабочей части септика от сульфатной коррозии.

Сульфаты достаточно часто присутствуют в грунтовых водах, с которыми непосредственно соприкасаются наружные поверхности стен и днища септика. Да и воздействие канализационных стоков на бетон во многом схоже с воздействием сульфатной водной среды средней и сильной степени агрессивности. Сульфатная водная среда считается одной из самых разрушительных для обычного бетона.

В результате взаимодействия сульфат-ионов с некоторыми компонентами бетонного камня появляются очень опасные кристаллические новообразования. Со временем кристаллы увеличиваются в объеме, оказывая все возрастающее давление на окружающий их бетон и вызывая в нем внутренние напряжения, приводящие к образованию микротрещин, значительному снижению прочности, а потом и к полному разрушению бетона.

Что такое, и зачем нужны модификаторов бетона?

Достаточно распространенный модификатор ПФМ-НЛК — это полифункциональный модификатор, относящийся к классу сильнопластифицирующих добавок, повышающих показатели долговечности бетона — морозостойкость, водонепроницаемость и коррозионную стойкость. Представляет собой смесь натриевых солей полиметиленнафталинсульфокислот различной молекулярной массы с добавлением воздухововлекающего и гидрофобизирующего комплексов.

Использование химических добавок к бетону — тема столь обширная, что даже краткое изложение основных принципов и задач, решаемых посредством этих добавок, займет не одну страницу. Интересующиеся данным вопросом могут обратиться к обширным публикациям по бетоноведению, например к замечательной книге В. Г. Батракова «Модифицированные бетоны» или труду М. Г. Давидсона «Водонепроницаемый бетон», я же ограничусь тем, что скажу следующее. Профессионал никогда не будет использовать готовые рецептуры бетонных смесей, ибо имеющийся в наличии материал (песок, щебень, цемент, вода) всегда немного разный, различны также и задачи, назначение бетона. Но «доведение до вкуса» конкретной бетонной смеси недоступно частному застройщику в силу отсутствия специальных знаний в этой области. Поэтому вполне можно использовать готовые решения, результат будет не идеален, но вполне приемлем.

Что же касается модификатора ПФМ-НЛК, то он предназначен для использования в качестве добавки к тяжелому бетону с целью получения бетонов высокой морозостойкости из высокоподвижных литых бетонных смесей для изготовления сборных и монолитных железобетонных конструкций, зданий и сооружений различного назначения, включая промышленные, гражданские, гидротехнические, мостовые, дорожные и аэродромные. Представляет собой комплексную добавку на основе пластифицирующих и воздухововлекающих компонентов согласно ГОСТ 24211 и содержит в своем составе суперпластификатор С 3, лигносульфонаты технические и жидкость кремнийорганическую ГКЖ. Вот что пишут в рекомендациях по его применению:

Применение модификатора ПФМ-НЛК позволяет:

увеличить подвижность бетонной смеси;

— снизить водопотребление при затворении вяжущего вещества на 20%;

— увеличить прочностные характеристики до 50%;

— регулировать сроки схватывания, изменяя количество вводимой добавки;

— в 1,5–1,6 раз увеличить сцепление бетона с закладной арматурой и металлоизделиями с одновременным ингибированием поверхности металла

— получить «литые» бетоны с повышенной влагонепроницаемостью, трещиностойкостью, морозостойкостью выше 350 циклов (при соответствующем подборе состава бетонной смеси и дозировки добавки возможно получение бетонов марки F = 600 по морозостойкости);

— снизить расход цемента (на 20%).

Использование модификатора ПФМ-НЛК обеспечивает нормируемое воздухововлечение в бетоне, в результате чего ослабляется взаимное трение твердых частиц в растворной или бетонной смеси, повышается удобообрабатываемость бетонной смеси, снижается ее расслаиваемость.

Модификатор ПФМ-НЛК выступает как замедлитель срока схватывания. При этом дальнейший набор прочности в бетоне происходит быстрее.

Мне часто задают вопрос — в состав указанного модификатора в числе прочего входят и воздухововлекающие добавки. Получается, что воздух в составе бетона может повышать его водонепроницаемость?

— Да, воздухововлекающие добавки повышают водонепроницаемость бетона. Вот что пишет по этому поводу доктор технических наук В. В. Смольников в своей книге «Воздухововлекающие добавки в гидротехническом бетоне»:

«Поверхностно-активные вещества, относящиеся к типу гидрофобизующих добавок, в практике бетонного строительства получили наименование “воздухововлекающих добавок”. Этот способ улучшения бетона, получивший в настоящее время значительное распространение, весьма близок по его сущности к способу приготовления пенобетона.

Если не так давно избыточное содержание воздуха в бетоне считалось вредным, то со времени выяснения положительного влияния малых добавок воздухововлекающих веществ этот взгляд подвергся значительному изменению. В настоящее время при возведении массивных гидротехнических сооружений (плотин), постройке мостов, бетонных дорог и во многих других областях гидротехнического, промышленного и гражданского строительства с целью улучшения свойств материала содержание воздуха в бетонах с воздухововлекающими добавками назначается в зависимости от применения бетона от 2,5 до 6% к объему бетона.

При проектировании гидротехнических бетонов обычно ставятся определенные требования в отношении их водонепроницаемости, морозостойкости и прочности. Как показывает опыт, при применении воздухововлекающих добавок оказывается возможным существенно улучшить свойства затвердевшего бетона.

Так, например, морозостойкость, оцениваемая числом циклов попеременного замораживания и оттаивания образцов, выдержанных бетоном, без заметных признаков разрушения, существенно повышается. Водонепроницаемость бетона с добавкой также повышается. Бетон с вовлеченным воздухом более стоек по отношению к агрессивным сульфатным водам и лучше противостоит выщелачиванию.

Отсюда видно, что, проектируя состав бетона по условиям морозостойкости и водонепроницаемости и применяя воздухововлекающие добавки, можно привести в соответствие прочностные требования и требования долговечности при более экономном использовании материалов, так как введение этих добавок повышает качество бетона в указанных отношениях».

Самостоятельно отлить монолитный септик для обычного дачника за один раз достаточно затруднительно, слишком велик необходимый объем бетона, а времени для этих работ обычно мало. Приходится осуществлять бетонирование с перерывом, и при этом неизбежно образуются швы. Как их лучше гидроизолировать?

Существует два основных способа — при помощи гидрошпонок и при помощи бентонитовых шнуров. Об их правильном использовании читайте здесь .

Подписывайтесь на канал и не забывайте тыкать «Больше такого» (палец вверх) . Это настраивает Вашу персональную ленту Дзен на показ большего количества статей про водопровод и канализацию.

Бетонный септик своими руками

Бетонный септик своими руками

Строительство того или иного септика для загородного дома или дачи является насущной необходимостью в современных реалиях. Промышленность выпускает уже готовые очистные устройства, которые требуется только установить в выбранном месте. Однако многие предпочитают делать канализационные стоковые устройства самостоятельно.

Для этой цели часто используют бетонные колодезные кольца, которые нужно приобретать, но можно и обойтись без этого, устроив полностью монолитный септик из бетона. Чтобы построить бетонный септик своими руками потребуется приобрести только цемент песок и арматуру. При этом преимущества такой конструкции очевидны: отсутствие швов, что обеспечивает полную герметичность, возможность возведения на пучинистых и болотистых грунтах и многое другое.

Преимущества монолитного бетонного септика

Как и любое монолитное сооружение бетонный септик обладает большим количеством преимуществ, которые стоит перечислить:

  • Если его грамотно спроектировать и построить, то такое сооружение будет очень прочным и долговечным. Ремонт ему не потребуется на протяжении нескольких десятилетий при надлежащем уходе.
  • Владелец сам может выбирать объем будущего септика, исходя из своих реальных потребностей. Нет необходимости подстраиваться под стандартные размеры, представленных на современном рынке бетонных колец и еврокубов.
  • Отсутствие стыков, таких как у бетонных колец, гарантирует отсутствие протечек в грунт. Это позволяет устраивать монолитный септик даже недалеко от водоемов или в местности, где уровень грунтовых вод очень высок.
  • Бетонный монолитный септик очень тяжелый, поэтому никакие паводки не способны обеспечить его всплытие. Не сможет его поднять на поверхность и даже очень сильное пучение грунта.
    Все используемые при сооружении такой конструкции материалы вполне посильны по стоимости, а нанимать тяжелую подъемную технику тоже не нужно, что еще больше снижает траты на устройство септика.

Из минусов стоит отметить только то, что монолитную конструкцию достаточно сложно соорудить. Этот процесс длительный и трудоемкий. Ведь полное затвердевание бетона происходит в течение 3 – 4 недель.

Процесс строительства монолитного бетонного септика

Как и любые строительные работы, сооружение септика осуществляется в несколько этапов:

  • Проектирование.
  • Выбор площадки для строительства.
  • Проведение земляных работ.
  • Гидроизоляция дна и стен, укрепление арматурой и постройка опалубки.
  • Заливка бетона.
  • Сооружение перекрытия.

Все работы проводятся именно в той последовательности, которая представлена здесь. Разберем каждый этап более подробно.

Проектирование и расчеты

На этапе проектирование производится расчет необходимой мощности септика, то есть объема его первой приемной камеры. Определяется само количество камер, а также место, где будет установлена вся очистная система.

Чтобы правильно высчитать, какого объема септик следует делать, нужно знать, каков максимальный сток за сутки из домовладения. Первая камера должна иметь такой объем, чтобы в него поместился весь сток из дома за 3 суток. Объем стоков напрямую зависит от количества проживающих в доме людей и наличия тех или иных сантехнических приборов. Общепринято, что на одного человека в сутки расходуется 200 литров воды. То есть на семью из 5 человек потребуется не менее 3 м3 объема первой камеры септика. Она является самой большой. Желательно ее еще увеличить на 20 – 30 %, так как могут приехать гости и установка не справится с поставленной задачей.

Вообще для очистки стоков частного дома потребуется строительство не одной, а двух или лучше даже трех камер. Можно рассмотреть особенности каждой из этих разновидностей:

  1. Однокамерные септики по сути являются всего лишь отстойниками, в которых происходит разложение нечистот на фракции: твердую, жидкую и газообразную. Твердая часть стоков просто оседает на дно резервуара, где активно перерабатывается бактериями. Газообразная составляющая отводится через вентиляционную трубу в атмосферу. А вот жидкая плохо очищенная часть перетекает в фильтрационный колодец или на поля фильтрации и уходит в грунт. Второй вариант – все содержимое септика вывозят с помощь ассенизаторской машины, но это экономически не обосновано при больших нагрузках на канализацию.
  2. Двухкамерные конструкции осуществляют отстаивание стоков уже в двух камерах, прежде чем отправить их в грунт. Это позволяет получить более чистые и безопасные для окружающей среды стоки. Камеры соединены между собой в верхней части, что обеспечивает переток во второй отсек наиболее отстоявшихся верхних слоев воды.
  3. Трехкамерные сооружения иногда снабжают компрессором и насосным оборудованием. Первая камера такого септика ничем не отличается от описанных выше. А вот во вторую устанавливают компрессор, который нагнетает в нее воздух. Это позволяет размножаться в ней и осуществлять свою деятельность аэробным бактериям. Они намного лучше, качественнее и быстрее способны разлагать органические вещества. Работа компрессора регулируется специальным таймером с выставленной периодичностью включения. Это увеличивает срок службы компрессора и снижает расходы электроэнергии. Таким образом в третью камеру поступает уже практически очищенная от вредных составляющих вода. Там она еще отстаивается и с помощью насоса направляется в дренирующую систему.
Читать еще:  Экология волгограда как пример невнимательного отношения к природе

Трехкамерный септик для своей работы требует наличие стабильной подачи электроэнергии. Поэтому устроит ее можно только там, где с этим нет проблем.

Главным в выборе места установки септика является учет направления движения подземных вод. Логично, что очистную установку не следует делать выше по течению, чем дом. Не стоит септик вкапывать прямо возле дома, но и удалять его далеко тоже не следует, так как это потребует дополнительных трат на трубы и их утепление. Принято устанавливать септик на расстоянии 4 — 6 метров от фундамента дома. При этом колодец, скважина, водоем или другое место водозабора должно быть удалено от очистных сооружений не менее, чем на 50 м в случае песчаной и супесчаной почвы и 30 м в случае глинистого грунта.

Рассмотрим далее процесс строительства своими руками самого популярного двухкамерного септика.

Осуществление земляных работ

Как и любое капитальное строительство, сооружение септика начинается с рытья котлована. Сделать это вполне можно вручную, если хочется сэкономить средства. Однако это значительно увеличит сроки строительства и трудоемкость процесса. Поэтому лучше по возможности арендовать экскаватор, который справится с задачей максимум за час. Как стенки, так и дно котлована выравнивают и хорошо уплотняют, так как от этого зависит не только качество будущей конструкции, но и расход материала. В процессе рытья котлована готовят и траншеи для прокладки труб. Одну траншею копают от дома до септика, а вторую в поля фильтрации или в почвенный фильтр. Желательно трубы заглублять ниже промерзания грунта. Если это нецелесообразно, то их можно утеплить с помощью утеплителя или использовать греющий кабель.

Стоит отметить, что, если вы вдруг решите построить не совсем герметичный септик, что иногда допустимо, нужно предварительно провести геологические изыскания для определения уровня залегания грунтовых вод. При их высоком залегании такая возможность исключена. Кроме того, эти же изыскания должны показать насколько проницаем грунт на вашем участке. Если имеется достаточно массивный слой песка, то это позволяет сооружать негерметичный септик. В случае глинистого грунта делать это не следует.

Гидроизоляция, укрепление арматурой и сооружение опалубки

Для исключения возможности проникновения загрязненной воды в грунт, нужно дно и стены котлована тщательно застелить гидроизоляционным материалом с проклейкой стыков. Его края должны выходить за края ямы на 30 – 40 см. Затем производят засыпку дна котлована песком 20 – 25 см и трамбуют этот слой как можно плотнее. На него устанавливают арматуру, которую делают из прута толщиной 8 – 12 мм. Для этого можно использовать и старые трубы, обрезки металла, проволоку и другие жесткие на изгиб металлические предметы. На подготовленную песчаную подушку и арматуру заливают бетонную стяжку толщиной не менее 5 см. Она должна скрывать арматуру полностью. В раствор следует добавить пластификатор, например, жидкое стекло. Это позволит снизить проницаемость бетона водой до минимума.

Дождавшись, когда бетонная стяжка, образующая дно емкости, полностью застынет, можно начинать сооружать опалубку для заливки стен по всему периметру котлована. Ее можно сделать практически из любого подручного материала: листов ОСБ, досок, фанеры. Чтобы сэкономить материал, можно делать опалубку скользящей. Это предполагает сооружение вначале невысокого сооружения, а после затвердевания бетона передвигать его выше. Для отлива перегородки между двумя камерами необходимо соорудить опалубку с двух сторон. Однако обе части нужно закрепить очень прочно распорками, так как бетон имеет очень большую плотность и создает высокое давление на стенки опалубки.

Осуществление заливки раствора

Чтобы эти работы произвести очень быстро можно заказать готовый раствор и залить его сразу весь. Однако на практике чаще всего мы привыкли делать раствор самостоятельно. Для этого смешивают в бетономешалке песок и цемент в соотношении 3 к 1 и в качестве наполнителя добавляют мелкофракционный щебень. Нужно не забыть налить в раствор и жидкое стекло. Заливать опалубку лучше послойно, что значительно снижает образование воздушных пустот в толще бетонного монолита. Оптимальная толщина слоев не должна быть больше 50 см. Можно использовать строительный вибратор для уплотнения раствора. Перегородку между отсеками стоит заливать на 10 – 15 см ниже, чем остальные стены.

Разбор опалубки стоит осуществлять только после полного затвердевания бетона. При этом стоит осмотреть внимательно всю внутреннюю поверхность получившейся емкости. Если есть какие-то неровности и выбоины, то их следует замазать раствором. Внутреннюю поверхность септика желательно покрыть обмазочной гидроизоляцией. Это еще больше снизит вероятность утечки нечистот и увеличит стойкость бетона перед агрессивной средой.

Сооружение верхнего перекрытия

Важную роль играет верхняя крышка для септика. Ведь она должна быть прочной и надежной, чтобы не провалиться под действием грунта. Делают такое перекрытие следующим образом:

  • По всему периметру бетонных стен укладывают металлический уголок и сваривают его в единую рамку с помощью сварки. Посредине или в районе перегородки стоит приварить швеллер или еще один уголок для жесткости. На обоих камерах нужно также сварить рамки для устройства люков для периодического удаления осадка. На этом этапе нужно не забыть установить трубу для отвода газов из септика. Она может возвышаться над поверхностью земли на 30 – 50 см.
  • Поверх уголков настилаются толстые доски, которые покрываются рулонным гидроизоляционным материалом. Для этой цели подойдет рубероид. Доски сверху армируют и заливают раствором, оставив отверстия для люков, которые можно выполнить из поставленных на ребро досок или сварить из металла не менее 3 мм толщиной.
  • Короба для люков нужно обложить кирпичом. Это предотвратит их деформацию под воздействием грунта. Верх коробов снабжается крышками, которые можно сделать из досок, покрытых рубероидом.
    Оставшаяся поверхность перекрытия может быть засыпана грунтом. В него лучше подмешать керамзит, который значительно облегчит воздействие на перекрытие.

В процессе заливки стен, нужно предусмотреть в них отверстия для ввода трубы подачи и вывода на поля фильтрации. Для этого можно вмонтировать в опалубку отрезки трубы чуть большего диаметра. После заливки в эти трубы будут вставлены трубопроводы подачи и отвода. Их нужно хорошо изолировать каким нибудь материалом.

Таким образом, монолитный бетонный септик, сделанный своими руками, является достаточно надежной конструкцией, которая при правильном сооружении прослужит долгие годы, не требуя проведения дорогостоящего ремонта. Нужно будет только периодически удалять из емкостей твердый осадок.

Бетонный септик своими руками

Вы читаете статью Бетонный септик своими руками. Все материалы на сайте Two Room, а также и статья Бетонный септик своими руками — написаны специально ждя вас, и мы рады если Вам нравиться наш журнал.

Как сделать монолитный септик из бетона своими руками?

О том, как построить монолитный септик из бетона, часто задумываются, если хотят, во-первых, чтобы септик был герметичным, во-вторых, не могут или не хотят почему-либо использовать другие материалы.

Что ж, надо так надо: разберёмся, как сделать монолитный бетонный септик. Но подойдём к ответу, как обычно, постепенно, может быть, узнав обо всём, вы всё же откажетесь от бетонного септика в пользу другого материала. Или — не откажетесь, зато и не допустите ошибок при его устройстве.

Какие материалы нужны, чтобы сделать монолитный септик из бетона?

Вот перечень материалов, которые будут нужны для устройства монолитного бетонного септика:

1. Для опалубки: доски или подходящие листовые материалы по вашим возможностям (толстая фанера, плоский шифер, ОСП (OSB), ЦСП (цементно-стружечная плита) и т. п.).

2. Для армирования бетона: арматура или стальной хлам (уголки, трубы, спинки железных кроватей и т. п.), коль его у вас вдосталь и ни на что больше не запланирован. Однако, арматура лучше всего подходит для армирования, не зря же её поверхность сделана негладкой! А это чтобы раствор с арматурой лучше сцеплялся. При желании сэкономить арматуру можно купить на пунктах приёма металлолома.

3. Для приготовления бетона есть несколько вариантов: 1) цемент, песок и щебень, или: 2) цемент и отсев, или: 3) цемент, песок и гравий. Не зависимо от выбранного варианта, хорошо иметь специальные добавки для придания бетону необходимых гидрофобных (герметичных) свойств. Такие добавки можно сделать самому. Но можно и купить, т. к. стоят они немного, а нужно их… тоже не много.

Сколько нужно цемента, песка и прочего, как эти материалы рассчитать? Сказать по совести, не знаю, всегда просто завозил полный ЗИЛ (4 м3) песка или щебня или отсева… всё, что оставалось, пригождалось потом для чего-нибудь ещё. Другое дело – цемент. В зиму его оставлять неправильно, а нужно вырабатывать в один сезон. Поэтому рассчитывайте количество цемента, посчитав общий объём бетонных стенок септика и рассчитывая, что бетон будем приготовлять 1:3 (цемент : песок). Лучше потом привезти пару недостающих мешков цемента, чем париться, куда девать лишние мешки.

Какой нужен раствор, чтобы сделать монолитный септик из бетона?

Итак, как было сказано, пропорции цемента и песка для бетона 1:3. Больше песка брать не стоит: из-за этого бетон будет менее прочным, а стенки септика менее герметичными.

Теперь о другом составляющем бетона:

1. Размеры гравия или щебня не больше 30 мм, а лучше мельче.

2. Нельзя применять известковый гравий или щебень!

3. Пропорции для бетона с гравием/щебнем будут 1:3:4 (цемент : песок : гравий/щебень).

4. Если бетон делаем на основе отсева, тогда песка не нужно, мелкой фракции в отсеве достаточно. Пропорции цемента и отсева, чтобы сделать монолитный септик из бетона? – Вот не знаю, из отсева таких вещей не заливал, а для фундаментов и прочего применяю 1:6 (цемент : отсев), так что придётся вам искать самостоятельно.

Заливаем монолитный септик из бетона

Подготовительные работы – от котлована до армирования — хорошо и подробно расписаны в статье про устройство септика из бетона, потому повторяться не стану. Здесь разберём только процесс заливки, поскольку у нас ведь задача не просто стенки септика замутить, а сделать их герметичными!

Правила строительства монолитного септика из бетона

Вот правила, придерживаясь которых, получим герметичный монолитный септик:

1) бетон в опалубку заливать слоями по 15 см, тщательно трамбуя каждый слой. При отсутствии специального вибратора хотя бы тщательно штыкуем ломом или черенком от лопаты или другим подходящим бруском;

2) для получения монолитности заливать нужно непрерывно (без оставления на «завтра»). Т. е. следующий слой заливаем, пока предыдущий ещё не застыл;

3) особенно добросовестно трамбуем бетон у внутренних стенок, чтобы их поверхность получилась гладкой;

4) допустим, однако, что после снятия опалубки шероховатость в виде раковин на бетонных стенках септика имеет место:

Затираем эти раковины цементным тестом при помощи куска войлока или мешковины. Лучше это делать, пока стенки ещё сырые — сразу после снятия опалубки.

Штукатурить же стенки септика изнутри смысла нет: штукатурка быстро разрушается сточными водами, даже при большом содержании цемента в растворе. Поэтому для герметизации бетонных стен применяем проникающие гидрофобные растворы;

5) снаружи стены септика гидроизолируем битумной гидроизоляцией.

Вот пока что и всё о том, как сделать монолитный септик из бетона. Почему «пока»? Автор постоянно изучает материалы по теме, узнавая что-нибудь новое, добавляет…

Ссылка на основную публикацию
×
×
Adblock
detector